Winterflucht Auf den Kanaren
Motorradtour auf Teneriffa
Rund eine Woche, davon vier Tage, eine geliehene KTM 790 und rund 760 Kilometer auf einer Insel, die alle Jahreszeiten gleichzeitig hat. Ein Bericht über die Flucht aus dem norddeutschen Grau, mit Vulkanen, Nebelwäldern und einer Straße, die keine Langeweile zulässt.
Der norddeutsche Winter kündigt sich an wie eine schlechte Nachricht: gefühlte sechs Monate grauer Himmel am Stück, dazwischen Regen. Dafür war ich in diesem Jahr noch nicht bereit. Also stehe ich an einem nassen Novembermorgen am Flughafen Hannover, checke ein und fliege für ein paar Tage dorthin, wo die Sonne im November noch etwas zu sagen hat: nach Teneriffa.
Fünf, sechs Stunden später tausche ich Nieselregen gegen vierundzwanzig Grad. Im Gepäck: die Vorfreude auf ein geliehenes Motorrad und die Frage, ob eine Insel von der Größe des Saarlands motorradtechnisch etwas zu bieten hat. Rund 760 Kilometer habe ich mir vorgenommen, verteilt auf ein paar Touren. Dazu, an den motorradfreien Tagen, eine Wanderung und eine Runde auf dem Mountainbike.
Garachico – ein Ort mit Vergangenheit
Mein Basislager liegt abseits der großen Touristenzentren im Nordwesten der Insel: Garachico, rund 5.000 Einwohner, dazu ein steter Strom von Tagesgästen, die sich den Ort einmal ansehen wollen. Ich wohne im Hotel La Quinta Roja am zentralen Plaza de la Libertad, einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, erbaut von direkten Nachfahren des Stadtgründers. Dass mich dieser Name noch einholen wird, ahne ich an diesem Tag noch nicht.
Das Motorrad hole ich erst am nächsten Morgen ab, also beginne ich zu Fuß. Die Wanderung schenkt weite Ausblicke, die man sich mit 520 Höhenmetern auf achteinhalb Kilometern allerdings erst einmal erarbeiten muss. Immerhin zieht der Himmel immer wieder zu, so läuft man nicht in der prallen Sonne und fängt sich am ersten Tag keinen Sonnenbrand. Von oben sieht man, wo man gestartet ist: irgendwo da unten, winzig, am Meer.
Garachico ist ein Ort, der schon einiges hinter sich hat. 1496 gründete ihn der genuesische Bankier Cristóbal Ponte, lange lebte er von seinem natürlichen Hafen. Dann kam eine Reihe von Schicksalsschlägen, viele Einwohner suchten verarmt ihr Glück in den Kolonien in Amerika. Ein Denkmal erinnert bis heute an sie. Gegen Piratenangriffe errichtete man das Castillo de San Miguel, das noch immer steht. Und davor liegt die Spur des größten Schlags: Am 5. Mai 1706 brach der Vulkan oberhalb des Ortes aus. Seine Lava zerstörte den halben Ort und schüttete das Hafenbecken vollständig zu. Heute führen Wege über die erstarrten Lavaströme, und in den natürlichen Pools kann man bei ruhiger Brandung sogar schwimmen gehen.
Aufs Motorrad: von null auf zweitausend
Am nächsten Tag steht sie da: eine KTM 790 Adventure, gemietet bei Canary Moto Adventures. Besitzer Aleksandar ist ein entspannter Typ, der auf Wunsch gern den einen oder anderen Insider-Tipp mitgibt. Kamera montiert und dann sehe ich mir die Insel aus der Nähe an.
Für den Auftakt stehen überschaubare 130 Kilometer auf dem Programm: vorbei an Vilaflor, dem höchstgelegenen Ort der Insel, hinein in den Teide-Nationalpark. Und hier lernt man schnell, was Teneriffa so besonders macht. In kürzester Zeit schraubt man sich auf tadellosen Straßen vom Meeresniveau auf über 2.000 Meter und wieder zurück. Immer wieder fährt man dabei auf Augenhöhe mit den Wolken und lässt sie unter sich hinwegziehen.
Unten an der Küste sind es angenehme vierundzwanzig Grad. Oben, auf dem Teide-Plateau, zeigt das Thermometer plötzlich nur noch neun. Die Landschaft dazu: eine Mischung aus Wildem Westen und Mondlandschaft. Die Straßen führen hier oben meist geradeaus, was gut so ist, denn die karge Vulkanlandschaft lässt den Blick ohnehin die ganze Zeit umherschweifen.
Ein Ziel lasse ich an diesem Tag bewusst aus: Masca, das fotogene Bergdorf, das sich spektakulär an den Fels klammert und bis in die 1980er-Jahre nur zu Fuß oder mit dem Esel zu erreichen war. Heute windet sich eine schmale Straße hinauf, auf der an diesem Nachmittag hunderte Touristen im Schritttempo um die wenigen Parkplätze ringen. Solche Menschenmassen schrecken mich eher ab, also lasse ich den Ort links liegen. Beim nächsten Mal würde ich sehr früh am Tag hierherfahren, bevor die anderen kommen. Denn der Ort und die Straße dorthin sind einen Besuch in jedem Fall wert, nur eben nicht im Stau.
Ein kurzer Blick unter den Asphalt
Während ich am zweiten Tag rund um den Teide meine Bahnen ziehe – gut 220 Kilometer, an anderen Tagen bis zu 9.300 Höhenmeter am Stück –, lohnt ein Blick unter die Straße. Denn Teneriffa erklärt sich am besten über seine Lage: Bis zum spanischen Festland sind es über 1.300 Kilometer, nach Afrika keine 300. Wir sind hier auf der Höhe der Sahara, mitten im Atlantik.
Die Insel ist kein abgebrochenes Stück Kontinent. Sie ist aus dem Meer gewachsen. Vor rund zwölf Millionen Jahren drückte sich hier Magma durch den Ozeanboden. Erst entstanden drei einzelne Vulkaninseln, die heute noch als Gebirge in den Ecken stehen: Teno im Westen, Anaga im Osten, die Berge über Adeje im Süden. Später schweißte ein gewaltiger zentraler Vulkan die drei zusammen, und sein Erbe steht heute mitten auf der Insel: der Teide, mit 3.715 Metern höchster Berg Spaniens und, vom Meeresboden aus gemessen, einer der größten Vulkane der Erde. Drumherum die Cañadas, ein Kessel von rund siebzehn Kilometern Durchmesser, entstanden, als der Vorgängervulkan in sich zusammenbrach. Auf gut fünfundzwanzig Kilometern geht es hier von null auf über 3.000 Meter. Steiler wird es in Europa kaum. Langweilige Straßen lässt diese Insel gar nicht erst zu. Der letzte Ausbruch war 1909. Der Vulkan schläft. Er ist nicht weg.
Und dann das Wetter. Der Passatwind schiebt von Nordosten feuchte Luft gegen die Berge, sie staut sich zum Wolkenmeer und regnet sich im Norden ab. Der Norden: grün, fast wie Dschungel. Der Süden, im Windschatten: trocken und karg. Zwei Inseln auf einer, getrennt durch einen Bergrücken. Man nennt Teneriffa die Insel des ewigen Frühlings. Ich würde eher sagen: die Insel aller Jahreszeiten. Gleichzeitig. Man muss nur wissen, auf welcher Höhe man gerade unterwegs ist.
La Orotava und ein seltsamer Zufall
Zwischenstopp in La Orotava, an der Plaza de la Constitución. Über dem Platz thront das Liceo de Taor: sieht aus wie ein kleiner Palast, ist aber seit über hundert Jahren ein Kulturverein. Gleich daneben das eigentliche Kleinod: die Gärten des Marqués de la Quinta Roja. Terrasse über Terrasse den Hang hinauf, ganz oben ein Mausoleum aus weißem Marmor. Die Geschichte dahinter ist bezeichnend: Der Marqués war Freimaurer und der Kirche deshalb kein geweihtes Grab wert. Also ließ seine Mutter ihm diesen Garten bauen. Die Pointe: Beigesetzt wurde er hier nie. Geblieben ist ein Grabmal ohne Toten und einer der schönsten Flecken der Stadt.
Quinta Roja. Kommt einem der Name bekannt vor? Genau so heißt mein Hotel in Garachico. Kein Zufall: Es ist der alte Stadtpalast derselben Familie, die Garachico vor über fünfhundert Jahren gegründet hat. Ich wohne also, ganz ohne Plan, im Haus der Familie, deren Garten ich hier gerade bestaune.
Die lange Runde: Guanchen, Nelson und eine Fischplatte am Ende der Welt
Der dritte und längste Tag führt über 250 Kilometer einmal ans andere Ende der Insel: hoch auf 2.000 Meter, durch die Cañadas, vorbei am Teide und immer weiter zur nordwestlichen Spitze, wo mich reichlich Kurven und ein wahrer Urwald im Anaga-Gebirge erwarten.
Auch hier lohnt ein Blick zurück. Teneriffa hat Menschen gesehen, da war von Spanien noch keine Rede. Die Ersten waren die Guanchen, Berber aus Nordafrika, angekommen vor über zweitausend Jahren. Und dann geschah etwas Seltsames: Sie kamen übers Meer – und verlernten die Seefahrt. Über Jahrhunderte lebten sie in Höhlen, als Hirten, mit Ziegen, teilten die Insel in neun kleine Königreiche und mumifizierten ihre Toten fast wie die Ägypter. Schon der Name Teneriffa soll aus ihrer Sprache stammen: „weißer Berg“, gemeint war der schneebedeckte Teide.
Dann kam Kastilien, Ende des 15. Jahrhunderts, mit Stahl, Pferden und Krankheiten. Die Guanchen wehrten sich: 1494 schlugen sie ein spanisches Heer in einer Schlucht so vernichtend, dass der Ort bis heute La Matanza heißt: das Gemetzel. Zwei Jahre später war trotzdem alles vorbei. Teneriffa fiel 1496 als letzte der Kanareninseln. Geblieben sind Ortsnamen, ein paar Gene und die Mumien im Museum. Danach wurde die Insel zur Drehscheibe auf dem Weg nach Amerika, mit stets neuem Exportgeschäft: erst Zuckerrohr, dann Wein, später Farbstoff aus Schildläusen, heute Bananen. 1797 versuchte ausgerechnet Admiral Nelson, Santa Cruz zu erobern, die Insel schlug ihn zurück. Es blieb eine seiner wenigen Niederlagen. Bezahlt hat er sie mit dem rechten Arm.
Hier im Nordosten schmiegen sich die Straßen eng an das zerklüftete Gebirge. An der Küste finden übrigens auch Surfer ideale Bedingungen. Zum Mittag kehre ich in einem kleinen Restaurant am Ende der Welt ein; gutes, günstiges Essen, eine unschlagbare Aussicht.
Was hier wächst und lebt
Der letzte Motorradtag ist eher feucht und in den höheren Lagen wolkenverhangen – gut 150 Kilometer über einen langen Bogen zurück zum Verleiher. Zeit, sich anzusehen, was auf dieser Insel eigentlich wächst und lebt. Denn weil Teneriffa nie mit dem Festland verbunden war, hat hier alles einen eigenen Weg genommen. Hunderte Tier- und Pflanzenarten gibt es nur hier und sonst nirgends.
Das beste Beispiel steht im Anaga-Gebirge: der Lorbeerwald. Nebel, Moos, Bäume wie aus einem Märchen, in dem nicht alles gut ausgeht. Solche Wälder bedeckten vor Millionen Jahren halb Europa. Dann kamen die Eiszeiten, und auf dem Kontinent verschwanden sie. Hier oben, im ewigen Passatnebel, haben sie überlebt. Wer da durchfährt, fährt streng genommen durch die Vergangenheit.
Eine Etage höher übernimmt die Kanarische Kiefer und die kann etwas Besonderes: Sie brennt, aber stirbt nicht. Ihre Rinde ist so dick, dass ein Waldbrand sie meist nur schwärzt; ein paar Monate später treibt sie einfach wieder aus, direkt aus dem verkohlten Stamm. Und ihre langen Nadeln kämmen den Nebel aus der Luft und lassen ihn als Wasser in den Boden tropfen. Dieser Wald bewässert sich also selbst.
Ganz oben, in der Steinwüste der Cañadas, wird es fast surreal: Im Frühsommer schießen dort rote Blütentürme aus dem Lavaschutt: der Tajinaste, Wildprets Natternkopf, bis zu drei Meter hoch, ein Leuchtturm für Bienen. Daneben das Teide-Veilchen, das noch kurz unterm Gipfel blüht, höher als jede andere Pflanze Spaniens. Dazwischen huschen Eidechsen, die es natürlich auch nur hier gibt. Das Beruhigende: Nichts auf dieser Insel beißt, sticht oder jagt einen. Keine Schlangen, keine Skorpione. Das Gefährlichste hier draußen ist der eigene Übermut in der dritten Kehre.
Und dann das Meer. Zwischen Teneriffa und La Gomera fällt der Atlantik schnell auf tausende Meter ab und dort leben, dauerhaft, Grindwale. Eine der wenigen solchen Stellen weltweit und eines der wenigen Walschutzgebiete überhaupt. Man kann hier morgens am Vulkan frieren und nachmittags vom Boot aus Wale sehen. Alles auf einer Insel, die etwa so groß ist wie das Saarland.
Die letzten Meter
Meine vier Tage mit dem Motorrad sind schneller vorbei, als mir lieb ist. Für den Abschluss tausche ich die KTM gegen ein Mountainbike – die Räder des Hotels haben schon bessere Zeiten gesehen, aber die Küstenrunde hat nur überschaubare 450 Höhenmeter auf vierunddreißig Kilometern. Es geht fast durchgehend in Sichtweite des heute recht stürmischen Atlantiks bis ins Städtchen Buenavista del Norte, wo an diesem Tag ordentlich was los ist – kein Feiertag, wie ich später herausfinde, sondern ein Konzert. Die Bewegung nach Tagen im Sattel tut gut. Sie bedeutet aber auch: Die Motorradtage dieses Jahres sind gezählt.
Abzüglich An- und Abreise war das jetzt eine knappe Woche auf der Insel – ehrlich gesagt ein bisschen wenig, wenn man alles sehen will. Ein paar Klassiker habe ich bewusst ausgelassen: die großen Städte, den Teide-Gipfel, den Loro Parque. Und trotzdem: von wildwestähnlichen Wüsten über Mondlandschaften und Regenwälder bis an die Küste – landschaftlich hat diese Insel wirklich einiges zu bieten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann wiederkomme. Am liebsten wieder im November. Denn während zu Hause die Überwachungskamera schon den ersten Schnee zeigt und es gegen vier Uhr dunkel wird, sitze ich hier bei vierundzwanzig Grad in T-Shirt und kurzer Hose. So eine Winterflucht könnte ich jeden Winter vertragen.
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